ジャクソン・スクエアの、ストリート・パフォーマー
Photo © Mirei Sato

　私がジャズに目覚めたのは十代の半ばだった。といっても、プレーするわけではなく、聴く専門。自分の鼓動、ジャズこそオーガズムだ、と、そんなことまで言ってまわっていた気がする。
　ジャズが生まれた街ニューオーリンズは、だから私には特別な場所だった。この上なくアメリカの魂を体現している街に思えた。
　バックパッカーでアメリカへ来始めて、何度目かのとき。シカゴからニューオーリンズへ、ミシシッピ川に沿ってくだる旅をした。ジャズが北上した歴史を、逆行するような道のりだ。
　シカゴから乗り継いだグレイハウンド（長距離バス）が、レイク・ポンチャートレインにかかる長い橋を渡り始めたときは、興奮した。グレイハウンドの窓ガラスはきたない。汚れとくもりをこすりながら、車窓を見つめたことを覚えている。
　貧乏旅行だったがちょっと奮発して、フレンチ・クオーターの中にある宿に泊まった。一泊40〜50ドルはしたと思う。有名なコーンストーク模様のフェンスがあるホテルの並びで、ニューオーリンズらしい中庭がある宿だ。
　朝日がのぼり始めると同時に、ミシシッピ川へ向かって歩いた。そこはちょっとした土手になっていて、わびしい線路と踏切が見えた。線路を越した向こう側の土手の上で、男が一人、アルトサックスを吹いていた。
　川向こうから上がってくる黄金色の朝日が、彼の背中を照らし、サックスの金管がきらめいた。川と彼と私だけの世界。「This cannot be real…」。映画の一場面のように思えた。
　昼間であれば、小銭稼ぎのストリートミュージシャンはたくさんいる。けれど、まだ暗い早朝だ。人知れずソロの練習をしていたのか、それとも、彼もまたこの街に憧れる旅人ミュージシャンだったのか。
　今でも、あれは夢だったのかもしれないと思う。それぐらい、「できすぎ」ていた。男が私に気づいて手を振ったような気もするし、振らなかったような気もする。そのへんはもう、幻想になっている。
　夜はバーボン・ストリート周辺のジャズクラブをはしごした。古い「プリザベーション・ホール」へも行った。すでにCDの時代だったが、ここのバンドはカセットテープを売っていた。それを買ってサインをもらった。
　フレンチ・クオーターはどこのクラブもカバーチャージなどなしで、ドリンクも安い。ホット・バタード・ラム、ハリケーン、ミント・ジュレップ……。南部のカクテルの味を覚えた。
　店に入らなくても、道端に立っていれば、開けっ放した窓からバンドが見えて、演奏も聴けた。カウンター席で隣り合った人がサックス奏者で、「明日ナッチェズ（観光客向けの蒸気船）で演奏するからおいでよ」と言ってくれた。至福の時を過ごすのに、お金はほとんどかからなかった。

ジャズが息づく街ニューオーリンズ

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フレンチ・クオーターにあるミュージカル・レジェンズ・パーク。いつ来ても、誰かが演奏している

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結婚式を挙げたばかりのカップルがブラスバンドと練り歩く＝ジャクソン・スクエアで

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ジャクソン・スクエアに建つセントルイス大聖堂

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ジャクソン・スクエアで演奏する若者バンド

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ジャクソン・スクエアで売っているアート。ハリケーン・カトリーナのがれきや廃材を使った作品もある

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ジャクソン・スクエアで絵を描く人

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ハリケーン災害、死、再生を描いたアート

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ストリート・パフォーマーと記念撮影する子供＝ジャクソン・スクエアで

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フレンチ・クオーターの中心、ジャクソン・スクエアを行き交う人々

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フレンチ・クオーターを走る馬車

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フレンチ・クオーターのすぐ外にあるフレンチメン・ストリートでは、夜にアートマーケットが開かれる

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フレンチメン・ストリートのアートマーケット

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フレンチメン・ストリートのアートマーケット

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ミシシッピ川を進む蒸気船「ナッチェズ」

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ミシシッピ川の土手、通称「ムーンウォーク」

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そぞろ歩きできる川沿いの「ムーンウォーク」

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